カバリート・セレロがテキーラの格付けを失ったが、すべてを手に入れた方法

カバリート セレロは、メキシコのテキーラ業界の大手メーカーに比べると、ささやかな蒸留所です。しかし、高品質で添加物を含まないアガベ スピリッツのファンの間では、その評判は絶大です。テキーラ業界の大手メーカーと肩を並べる歴史を持ち、リオ グランデ川と同じくらい長い独立の歴史を持つカバリート セレロは、逆境を乗り越えて繁栄してきました。母国で愛されているこのブランドは、2019 年に初めて米国に上陸し、テキーラとしての公式分類を失ったにもかかわらず、人気が上昇しています。

家族の遺産とテキーラの伝統

アメリカのバーボンやフランスのワインと同様、メキシコのテキーラ産業は歴史的に家族経営の領域であり、合併や場合によっては結婚を通じて新しいブランドが誕生してきた。カバリート・セレロは1950年にドン・アルフォンソ・ヒメネス・ロサレスによって設立され、現在もヒメネス家が所有している。ドン・アルフォンソは、当時従兄弟のロサレス家が所有していたテキーラ・エラドゥーラで働きながら、蒸留酒ビジネスの要点を学んだ。

ドン・アルフォンソは、家族の不和が原因でエラドゥーラを去った。独自の道を切り開き、品質を重視するブランドを作ろうと、同社のウェブサイトによると「エル・カバリート・セレロ、エル・ケ・ノー・ネセシタ・エラドゥーラ」を設立した。これは「飼いならされていない馬、蹄鉄を必要としない馬」と訳される。この名前は、同社の起源をもじったものであり、エラドゥーラへの皮肉であり、目的の表明でもある。ラベルに描かれている雄馬のように、カバリート・セレロはメキシコの酒類業界に対して反抗することを恐れたことはない。

テキーラの規制環境への逆襲

メキシコの酒類の世界では、テキーラ製造を統括する規制当局として CRT (テキーラ規制委員会) が権力を握っています。1993 年に設立された CRT は、アガベ栽培から瓶詰め、ラベル付けまで、テキーラ製造のあらゆる側面を監督しています。その主な目的は、認証基準を確立し、業界全体の品質基準を確保することです。メキシコ政府は CRT に費用を支払い、規制を管理する権限を与えていますが、CRT は政府機関ではありません。そのため、批評家は CRT には監督を行う実質的な権限がなく、大手テキーラ製造業者の延長線上に過ぎず、彼らが市場を支配し、小規模な独立系蒸留業者に不利な条件を押し付けることを可能にしていると主張しています。

カバリート セレロのハビエル アルフォンソ ヒメネス ビスカラ氏と息子のハビエル アルフォンソ ヒメネス テラン氏は、CRT の規制ガイドラインの策定に携わった人物の 1 人です。しかし、長年にわたり、同組織の規制は蒸留業者にとって厳しすぎる上に、消費者を保護するには厳格さが足りないと考え、同組織と距離を置いてきました。2018 年、同組織はカバリート セレロのボトルからテキーラという単語を削除し、代わりに自社のスピ​​リッツを「デスティラード デ アガベ」と分類するという大胆な決断を下しました。

テキーラの呼称を放棄することで、カバリート・セレロはCRTの制約から解放される。ヒメネス家は同組織を公然と批判してきた。同組織は蒸留業者に大量生産を迫り、テキーラとして分類されるためにどの原料を使用しなければならないか、アガベの種類に至るまで指定することで、ユニークなスピリッツを造る能力を制限している、とヒメネス家は考えている。他のブランドも同様のことをしており、チャコロもその1つだ。チャコロの職人技によるアガベスピリッツは、カバリート・セレロのように伝統的な蒸留技術に頼り、少量生産されている。

品質へのこだわり

会社設立以来、カバリート セレロはハリスコ州アマティタンのサンタ リタ工場で製造されています。この工場は 1873 年にドン アルフォンソの義父であるマキシミアーノ エルナンデスによって建設され、製造工程で重力を最大限に活用するように設計されました。同社のスピリッツはすべて 100% アガベから作られ、地元産の品種を使用しており、度数の異なる小ロットで瓶詰めされています。

主力商品であるカバリート セレロ レポサドは、アメリカ産オーク樽で 9 か月熟成されています。 カバリート セレロ アズール ブランコ 46は、昔ながらの技法で作られた高アルコール度数のブランコです。92 度数で瓶詰めされた別のブランコも、通常のラインナップに含まれています。カバリート セレロでは、限定版のアネホやその他の特別ボトルも提供しています。

写真提供：カバリート・セレロ

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